Grillkota selber bauen – Bauanleitung finnische Grillkota

Die Grillkota ist das traditionelle finnische Grillhaus, in dem man sich zum Feiern, Essen und Grillen trifft. Aufgrund des strengen nordischen Klimas wird in Skandinavien traditionell in Hütten gegrillt. Unser Klima ist zwar weniger streng, dafür aber umso feuchter. Wir zeigen Ihnen, wie Sie selbst mit etwas handwerklichem Geschick und Basiskenntnissen in der Holzbearbeitung eine echte finnische Grillkota in Ihren Garten stellen können. Die Anleitung ist bebildert und stellt den gesamten Bauvorgang dar. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und schöne Grillabende!

Grillkota bauen: Inhaltsübersicht

Grillkota Bauplan in der Übersicht

Für unsere Grillkota brauchen Sie ordentlich Platz: Mit Fundament ist die Hütte insgesamt vier Meter breit. Daher sollten Sie nach Möglichkeit einen großen Garten besitzen. Das Betonfundament, welches Sie entweder durch eine Firma anfertigen lassen oder selbst gießen können, ist aufgrund des hohen Gewichtes der Kota von über anderthalb Tonnen erforderlich; Absackungen wären sonst möglich.

Den Aufbau sollten Sie zudem nicht alleine durchführen, viele helfende Hände vollenden den Bau schneller. Insgesamt können Sie, Geschick und zwei bis drei Helfer vorausgesetzt, an einem Wochenende mit dem Bau fertig sein – natürlich kann es auch etwas länger dauern. Bei den Kosten für den Bau müssen Sie, abhängig vom Preis des Holzes und ob Sie das Fundament selber gießen, mit etwa 3.000 bis 4.000 Euro rechnen.

: Türscharnier

Benötigte Materialien

Holz (Maße in mm)

Typ	Länge	Breite	Dicke	Anzahl
Unterbau
Kantholz, Kiefer	170	120	120	6
Leisten, Kiefer	5200	30	20
Bretter, Kiefer	2000	150	15	60

Dach
Kantholz, Kiefer	2000	100	100	6
Kantholz, Kiefer	1400	100	100	6
Bretter, 1.Lage	2000	150	16	6
2. Lage	1750	150	16	6
3. Lage	1490	150	16	6
4. Lage	1230	150	16	6
5. Lage	980	150	16	6
6. Lage	720	150	16	6
7. Lage	450	100	16	6

Tür und Fenster
Kantholz, Kiefer	2000	50	50	2
Kantholz, Kiefer	1000	50	50	2
Kantholz, Kiefer	300	50	50	2
Bretter, Douglasie	1950	100	16	9
Bretter, Douglasie	900	100	16	4
Brett, Douglasie	1650	100	16	2
Scharniere, Stahl	129	40		2
Türgriff, Holz				1
				2

Für die Türkonstruktion:

1 Siebdruckplatte, rechteckig, 384 x 450 mm
2 Siebdruckplatten, dreieckig, Grundseite: 470 mm, links: 450, rechts: 400 mm

: Bodenanker, 120 mm

Beschläge, Schrauben und sonstige Materialien

Artikel	Länge	Breite	Ø	Anzahl
H-Bodenanker 120 mm	600	120	120	6
Holzschrauben, Senkkopf	120		5,0	200
Holzschrauben, Senkkopf	100		4,0	200
Holzschrauben, Senkkopf	50		4,0	100
Nägel für Nagelpistole	20		1,5	1000
Dachpappe				20 m²

wetterfeste Dichtmasse für Dachanschlussfugen
Montagekleber

Betonfundament mit Belüftung

3,2 Kubikmeter Fertigbeton
Pflöcke und Schnur zum Abstecken
Betonmischer
Schalbretter 2000 x 400 x 25 mm
18 stabile, anspitzte Holzpflöcke, Länge 50 cm, Ø 50 mm
2 stabile Kunststoffrohre, Wandstärke min. 10 mm, Länge 230 cm, Ø 10 cm
1 zylindrisches Stahlrohr, Wandst. min. 5 mm, Länge 120 cm, Ø ca. 30 cm
1 Siebdruckplatte, 35 x 35 x 1,9 cm
2 Siebdruckplatten, 35 x 30 x 1,9 cm
2 Siebdruckplatten, 31,2 x 30 x 1,9 cm
10 Holz-Senkkopfschrauben, 3,0 x 50 mm

: Hitchi Gas-Power Stiftnagler

Werkzeuge

Nagelpistole
Spaten zum Ausheben
Maßband
Stichsäge mit HSS-Metallsägeblättern und Holzsägeblättern
großer Zirkel
Winkelmesser
Richtlatte
Zollstock
Wasserwaage
Leiter

Fundament setzen

Zunächst wird abgemessen: Nehmen Sie die Pflöcke und die Schnur zur Hand und stecken Sie zwei Pflöcke im Abstand von 4 Metern zueinander am gewünschten Standort in die Wiese. Den dritten und vierten Pflock setzen Sie in einem Winkel von 120 ° und einem Abstand von exakt 2 Metern zu den ersten beiden Pflöcken nach oben, den fünften und sechsten Pflock setzen Sie spiegelbildlich im 120 °-Winkel nach unten. Jetzt haben Sie ein gleichseitiges Sechseck mit einer Kantenlänge von zwei Metern auf dem Boden eingezeichnet.

Schachten Sie nun entlang dieser Linie präzise mit dem Spaten eine Grube von 25 cm Tiefe aus. Richtlatte, Zollstock und eine Wasserwaage helfen bei der Beibehaltung der Grabtiefe. Stecken Sie nun die Schalbretter entlang der Sechseckseiten in den Boden und sichern Sie sie mit jeweils 3 angespitzten Pflöcken, sodass sie nicht nach außen wegbiegen können. Die Spalte zwischen den Schalbrettern müssen dicht sein.

Nehmen Sie nun die Schalbretter an der Ober- und Unterseite des Sechsecks wieder heraus und sägen Sie in der Mitte ein Loch mit einem Durchmesser von 10 cm aus, in das das Belüftungsrohr für den Grill saugend hineinpasst. Um das Rohr ins Freie gelangen zu lassen, schachten Sie hinter dem Schalbrett noch eine kleine Grube von 30 cm Tiefe aus, in die das Rohr mit der Öffnung mündet. Stecken Sie nun das Rohr durch das Schalbrett und achten Sie erneut darauf, dass die Fugen dicht sind.

Belüftungsanlage einbauen und Beton gießen

Schrauben Sie aus den 5 Siebdruckplatten einen stabilen Holzwürfel zusammen, jeweils zwei Schrauben pro Würfelkante, der Boden bleibt offen. In den vorderen und hinteren Teil des Würfels sägen Sie auf einer Höhe von etwa fünf Zentimetern mittig ein kreisrundes Loch mit einem Durchmesser von 10 cm aus. Ins obere Brett wird ein, ebenfalls kreisrundes, Loch mit einem Durchmesser von 25 cm gesägt. Stecken Sie nun die beiden Belüftungsrohre in die Holzkiste und setzen Sie das breite Stahlrohr auf die obere Öffnung auf.

Jetzt kann betoniert werden: Füllen Sie die Grube mit den Schalbrettern und Rohren bis 10 cm unter den oberen Rand der Schalbretter mit Frischbeton auf. Sie können diesen auch selbst anrühren; in diesem Fall benötigen Sie eine Zementmischmaschine. Achten Sie während des betonierens darauf, dass nichts verrutscht und nichts herausquillt.

In den frischen Beton stecken Sie, im Abstand von 20 cm zu den Rändern, wie auf der Zeichnung abgebildet die H-Anker ins Fundament. Der Abstand von 20 mm von den äußeren Ecken zur Kante des Fundaments (Schalbrett) muss präzise eingehalten werden!

Grundgerüst montieren

Die 120-mm Kanthölzer müssen vor der Montage noch vorbereitet werden: Sägen mit einer Tischkreissäge und einem Gehrungsanschlag 60 ° Gehrung an jeder Seite an, damit die Außenbretter der Grillkota im Sechseck montiert werden können (siehe Zeichnung). Nun werden die Stützen in die H-Anker gesteckt und oben und unten mit 120 mm-Schrauben fest verschraubt.

Schrauben Sie anschließend die 2000x150 mm-Bretter mit den 120-mm-Schrauben sauber und bündig von oben nach unten an den Stützbalken fest. Jetzt müssen Sie noch festlegen, wo die Tür montiert werden soll: Diesen Bereich lassen Sie vorerst noch frei.

Dachring montieren und Türvorbereitung

Oben auf die oberste Brettreihe wird an den Stützpfosten der Dachring montiert: Dieser besteht aus beidseitig 60 ° auf Gehrung geschnittenen 200 cm-Kanthölzern im Durchmesser 10x10 cm. (siehe Zeichnung). Schrauben Sie zur Montage jeweils links und rechts zwei 120-mm-Schrauben durch die Ecke, so wird der Dachring stabilisiert. Der Ring wird anschließend auf jedem Stützpfosten und jeder Wand zweimal von oben verschraubt, dabei müssen Sie in den Wänden sehr gerade arbeiten. Insgesamt 20 Schrauben fixieren den Dachring.

Jetzt wird die Türvorbereitung montiert: Schneiden Sie vom verbliebenen 200 x 10 x 10 cm Kantholz zwei 45-cm-Stücke ab. Sägen Sie die Stücke jeweils an einer Seite auf 60 ° Gehrung. Montieren Sie die Stücke oben an die beiden Ecken des Dachrings und an die beiden 200 x 5 x 5-cm Kanthölzer, achten Sie dabei auf den rechten Winkel! Oben auf den beiden Kanthölzern wird nun ein 100-cm-Kantholz als Querbalken montiert.

Grillkota Dachmontage – Dachbalken vorbereiten

: Gehrungsschnitte für die Dachbalken

Nun werden die Dachbalken montiert: Zunächst müssen die Dachbalken beidseitig auf vierzig Grad Gehrung gesägt werden, so dass sie unten am unteren Dachring und oben am oberen Dachring plan aufliegen und verschraubt werden können (siehe Zeichnung).

Anschließend muss noch, wie bei den Stützpfählen, an einer Kreissäge mit Gehrungseinstellung und Anschlag beidseitig eine Gehrung von 30 ° der Länge nach in die Balken gesägt werden, so dass die Dachbretter montiert werden können. (siehe Zeichnung)

Bauen Sie nun aus 5 cm-Kanthölzern einen sechseckigen, oberen Dachring mit einer Kantenlänge von 15 cm. Der Innendurchmesser soll später von Ecke zu Ecke 30 cm betragen. Verwenden Sie zur Montage schräg angesetzte 100 mm-Schrauben.

Jetzt werden die Dachbalken verschraubt: Verschrauben Sie zunächst den oberen Dachring an zwei gegenüberliegenden Dachbalken mit einer Schraube und richten Sie diese dann nach den Stützpfosten unter dem unteren Dachring aus. Ein Helfer sollte währenddessen mit einem der übrigen Dachbalken die Konstruktion hochhalten.

Schrauben Sie nun die restlichen Dachbalken mit einer Leiter, einem oder mehreren Helfern und etwas Geduld an; drei Schrauben oben, zwei Schrauben unten. Anschließend sollten Sie mit Wasserwaage und Winkelmesser prüfen, ob alles stimmt: Ein 40°-Winkel der Dachbalken und ein waagerechter oberer Dachring sind wichtig für Konstruktion und Stabilität.

Anschließend werden die zuvor zurechtgesägten Dachbretter entlang Ihrer Numerierung auf den sechs einzelnen Dachsegmenten aufgeschraubt; jeweils drei 100-mm-Schrauben links und rechts. Auch das Segment über der Tür wird verkleidet, hier wird später die Öffnung ausgeschnitten.

Die anschließende Verkleidung des Daches mit Teerpappe erfolgt überlappend und segmentweise: Schneiden Sie zunächst ein Dreieck mit einer Grundfläche von 220 cm und einer Schenkellänge von 160 cm aus der Pappe aus und legen Sie es anschließend überlappend auf das erste Dachsegment. Unten werden die überstehenden 10 cm umgeklappt, oben werden 20 cm abgeschnitten und anschließend in den Dachring eingeklappt. Die anderen Dachbahnen werden mit zehn Zentimetern Überlappung rundum in der gleich Weise angeordnet.

Schneiden Sie abschließend aus der übrigen Dachpappe sechs 15 cm breite und 160 cm lange Streifen aus und befestigen Sie diese mit der Nagelpistole über den Fugen. Nun ist das Dach dicht – fehlen bloss noch Tür, Fenster und Schornstein.

Tür und Fenster einbauen

Das Einbauen der Fenster geht ganz leicht: Sägen Sie zunächst in den Seitenwänden, in denen Sie Fenster haben möchten, zwei 100 x 30 cm-Löcher mit der Stichsäge aus. Anschließend nehmen Sie die Glassscheibe, hier können Sie zwischen Acrylglas oder Fensterglas wählen, und setzen Sie zwischen die vier auf 45 ° Gehrung gesägten, 2 cm dicken Leisten um einen Rahmen zu erhalten. Dieser sollte nun exakt 100 x 30 cm groß sein. Montiert werden die Fenster im Rahmen mit Montagekleber.

Der Bau des Türblatts ist recht simpel: Legen Sie die zehn langen Douglasien-Bretter nebeneinander und verschrauben Sie sie 30 cm von oben und unten mit den beiden Querbalken. Die Querstreben werden 45° auf Gehrung gesägt und, wie in der Zeichnung, vorne und hinten auf der Tür verschraubt. Verschrauben Sie nun die Scharniere auf den Querbalken und hängen Sie die Tür ein.

Türüberbau montieren

Jetzt muss der Türüberbau montiert werden, da die Tür deutlich länger als die Traufhöhe ist. Dazu müssen Sie zunächst ein einen Meter breiten und exakt 47 cm "hohes" Loch in die Dachverkleidung schneiden. In dies wird später der Türüberbau eingesetzt. Montieren Sie nun von innen mit den 100-mm-Schrauben die beiden oberen Holme der Überkonstruktion am Dach, ebenso die beiden 47 cm langen Seitenteile.

Nun wird oben auf die Konstruktion eine 38,4 cm breite und 45 cm lange Siebdruckplatte aufgesetzt, die den Türrahmen nach oben hin mit dem Dach abschließt. Anschließend werden links und rechts zwei dreieckige Platten, Grundseitenlänge 47 cm, linker Schenkel 45 cm, rechter Schenkel 40 cm angesetzt und mit 50 mm-Schrauben verschraubt. Bespannen Sie die Konstruktion nun mit Dachpappe und nageln Sie sie sorgfältig an. Dabei sollte kein Holz mehr ungeschützt dem Wetter preisgegeben sein. Die Anschlussfugen zum Dach müssen Sie nun von innen und außen mit Anschlussfugendichtmasse abdichten; so bleibt die Kota trocken.

Die Grundkonstruktion Ihrer Kota ist nun fertig. Nun geht's im zweiten Teil zum Einbau des Grills, der Inneneinrichtung und des Rauchabzugs.