Holzunterstand selber bauen und Brennholz lagern

Zunächst suchen Sie sich einen ebenen Platz, an dem Sie den Holzunterstand errichten wollen. Richten Sie dort die Europaletten auf Pflastersteinen aus und verbinden diese mit Hilfe von Winkelverbindern oder Flachverbindern.

Als Nächstes müssen Sie den Rahmen bauen. Dazu ermitteln Sie als erstes die Position der Einschlagbodenhülsen. Lochen Sie die entsprechende Stelle mit einer Stahlstange vor, damit Sie die Hülsen einfacher einarbeiten können.

Schlagen Sie dann die Einschlagbodenhülsen ein und stecken anschließend die Vierkanthölzer in die Hülsen. Richten Sie alles mithilfe einer Schlauchwaage horizontal aus und markieren die benötigten Längen.

Wer die Bodenanker noch stabiler ausführen will, kann sie mit Punktfundamenten im Boden befestigen. Hier ist sorgfältiges Arbeiten besonders wichtig, weil schon minimale Abweichungen an die Pfosten weitergegeben werden und sich dadurch potenzieren.

Damit der Holzunterstand genügend Halt hat, sollte der Aushub in etwa 40x40x80cm betragen. Man kann für den Aushub auch Zaunpfahlbohrer verwenden, die man im Baumarkt ausleihen kann. Ein solcher Erdbohrer erleichtert die Arbeit und sorgt für noch stabilere Fundamente, weil die Löcher nicht spitz zulaufen (was sich beim Graben manchmal nur schwer verhindern lässt).

Mischungsverhältnis für den Betonsockel: Einen Teil Zement auf sechs Teile Kiessand und nur wenig Wasser. Die Mischung sollte erdfeucht und relativ zäh sein, das erleichtert das Ausrichten der Bodenhülsen.

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Achten Sie dabei auf ein Gefälle zu den hinteren Pfosten, damit das Regenwasser später einfacher abfließen kann. Kürzen Sie die Hölzer entsprechend und richten diese vertikal mit der Wasserwaage aus. Für einen sauberen Abschluss, sägen Sie die Hölzer im passenden Winkel ab.

Fixieren Sie sie anschließend in den Einschlagbodenhülsen. Verbinden Sie dann die Pfosten und waagerechten Rahmenhölzer mit Schwerlast-Winkelverbindern oder Flacheisen. Wurden die Stützen winkelig zugesägt, kann auch eine lange Schraube senkrecht von oben durch die Dachträger in die Stützen geschraubt werden. Dabei sollte man unbedingt mit kleinerem Durchmesser vorbohren und mit Pocket Holes arbeiten oder Senkkopfschrauben verwenden, damit der Schraubenkopf anschließend nicht übersteht und bei der Dachmontage im Weg ist.

Nach dem Aufbau des Rahmens folgt das Dach für den Kaminholzunterstand. Befestigen Sie dazu Dachsparren auf den Rahmenhölzern. Beplanken Sie die Dachsparren mit zuvor auf die Dachbreite gekürzten Schalbrettern. Zum Schluss streichen Sie den Holzunterstand mit Holzschutzlasur, damit der Unterstand länger hält. Alternativ kann kesseldruckimprägniertes Holz verwendet werden, das besonders Witterungsbeständig ist.

Wer einen einfachen Holzunterstand bauen möchte, verwendet vier Holzstapelhalter und acht Holzholmen. Diese praktischen Holzstapelhalter dienen dem festen Stand des Kaminholzstapels. In die jeweiligen Vorrichtungen werden senkrechte und waagerechte Holzholmen angebracht und schon kann das Brennholz gestapelt werden.

Die Maße der Holmaufnahme betragen, z. B. 33,5 x 10 x 15 cm (Länge x Breite x Höhe). Der Abstand zwischen den Löchern für die senkrechten Hölzer beträgt 17 cm von Mitte zu Mitte und der der waagerechten Balken 27 cm bei einer maximalen Höhe von 130 cm.

Ein Kaminholzunterstand, auch Brennholzregal, Holzunterstand oder Kaminholzregal genannt, ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z. B. als freistehender Unterstand oder als ein Modell, das an eine Hauswand angelehnt wird.

Auch bei den Materialien haben Sie fast freie Wahl: Wenn Sie Holz nutzen, sollten Sie darauf achten, dass es kesseldruckimprägniert ist, damit es den Witterungsbedingungen standhält. Stahl wiederum sollte verzinkt sein, sonst fängt es an zu rosten. Wichtig ist, dass der Kaminholzunterstand sicher steht, sodass kein Brennholz herausfallen kann und es gleichzeitg vor Wind und Wetter geschützt ist. Damit das gelagerte Holz auch wirklich trocknet, muss genügend Luft im Holzunterstand zirkulieren.

Soll der Unterstand nicht nur für die Lagerung von Holz sondern auch von Gartenmöbeln dienen, kann man einen universellen Kaminholzunterstand kaufen. Daneben gibt es erweiterbare Brennholzregale. Sie bestehen aus einem Basis-Modul und lassen sich auf die gewünschte Kapazität erweitern.

Zudem muss das Brennholz vor dem Stapeln gehackt werden, damit es eckig und nicht rund ist. Rundes Holz kann zu leicht hin- und herrollen und erschwert die Lagerung. Wer nicht mit der Axt das Kaminholz mühsam in Scheite spalten möchte, benutzt einen Holzspalter, mit dem sich Holz bequem und kräfteschonend zerkleinern lässt.

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Das fertig geschlagene Holz sollte geschützt vor der Witterung lagern. Wem ein Holzunterstand zu teurer ist, der entscheidet sich für eine spezielle Abdeckplane für Holz, die man bereits für ca. 6 Euro kaufen kann. Dennoch darf das Brennholz nicht auf der Erde gestapelt werden, da es sonst durch die hohe Feuchtigkeit schimmelt. Aus diesem Grund sollte zumindest ein Unterbau errichtet werden, auf dem es anschließend gestapelt wird. Danach lässt es sich mit der Plane abdecken.

Mit Holz zu heizen wirkt sich positiv auf die Heizkosten aus, denn für die gleiche Energie, die ein Raummeter Brennholz, d.h. 1 x 1 x 1 m geschichtete Scheite, erzeugt, müssen ca. 210-220 Liter Heizöl oder 385 Kilo Braunkohlebriketts verbraucht werden.

Ofen- oder kaminfertiges Brennholz darf nur eine Holzfeuchte von 15 % Prozent haben, da höhere Werte zu einer stärkeren Rauchentwicklung führen und mehr Schadstoffe an die Luft abgegeben werden. Zudem sinkt bei einer höheren Feuchtigkeit die Energieeffizienz.

Um die vorgeschriebene Restfeuchte zu erreichen, muss das Holz bis zu zwei Jahre richtig lagern. Dabei ist die Holzfeuchte nicht zu verwechseln mit dem Wassergehalt. So entspricht eine Holzfeuchte von 25 % einem Wassergehalt von 20 %. Dabei gibt der Wassergehalt das Verhältnis zwischen dem Nassgewicht des Holzes und dem enthaltenen Wasseranteil an. Die Holzfeuchte lässt sich mit einem Feuchtigkeitsmesser für Holz ermitteln.

Da die Holzverbrennung mit einer Feuchtigkeit von über 25 % gemäß der Verordnung des Bundesimmissionsgesetzes verboten ist, sollten Kamin- oder Ofenbesitzer die Feuchtigkeit des Brennholzes regelmäßig messen.

Brennholz-Führerschein für Hobby-Waldarbeiter

Um das Holz im Wald selber zu schlagen, ist die Erlaubnis des Waldbesitzers bzw. des zuständigen Forstamtes und in vielen Fällen ein sog. Brennholzführerschein erforderlich. Diesen erhalten Interessenten nach der Teilnahme an speziellen Seminaren und Lehrgängen. Dort lernen sie die wichtigsten Regeln für das Schärfen und den Umgang mit der Motorsäge, den Einsatz der Schutzkleidung sowie Sicherheitsmaßnahmen, um Unfälle zu vermeiden. Außerdem erfahren sie, wie das Holz fachmännisch zugeschnitten wird. Lehrgänge und eintägige Seminare veranstalten unter anderem die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und der Bundesverband Deula e. V.

Das Brennholz sollte direkt nach der Lieferung in passende Scheite für Kamin und Ofen gespalten werden, da es auf diese Weise schneller trocknet. Idealerweise haben die Scheite eine Länge von höchstens 33 cm und eine Dicke von weniger als 10 cm.

Als Hilfsmittel dienen hydraulische Holzspalter und Sägeböcke. Bei einem Holzspalter wird das Holz durch einen Spaltkeil oder ein Spaltkreuz gepresst und so in kleine Scheite geteilt. Daneben gibt es Spaltmaschinen mit einer hydraulischen Presse, die von einem Elektromotor betrieben werden. Für den privaten Gebrauch sind Holzspalter mit einer Spaltkraft von 4 bis 8 t ausreichend. Diese Geräte verfügen zudem über Räder und haben ein Eigengewicht von ca. 50 kg. Beim Kauf ist auf die maximale Größe des Holzes zu achten, da langes Brennholz die Spaltzeit verlängert.

Heimwerker, die das Brennholz selber spalten, sind mit einem Sägebock gut beraten. Je nach Ausführung bietet er Platz für mehrere Holzstücke. Diese Modelle haben den Vorteil, dass sich in einem Arbeitsgang mehr Scheite mit der Motorsäge herstellen lassen als auf einem herkömmlichen Bock.

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