Treppe renovieren: Zwei Anleitungen für abgenutzte Treppen

Knarrende Holzdielen können einen den letzten Nerv rauben.

Wie lästig und störend es ist, wenn beim Gang nach oben die schöne alte Holztreppe leise ächzt, hat eine Berliner Familie in ihrer Villa aus den 30er- Jahren erfahren.

Da zudem die Versiegelung deutliche Verschleißspuren zeigte – an manchen Stellen war sie bereits ganz abgetreten –, sollte eine umfassende Renovieungskur dem unschönen Anblick und dem Knarren ein Ende setzen und dem Holz wieder einen zuverlässigen Schutz gewähren.

Die repräsentativen Räume im Erdgeschoss verfügten bereits über ein gut erhaltenes Eichenparkett, das beim Einzug direkt renoviert wurde.

Damals entschied man sich wegen der vermeintlich größeren Strapazierfähigkeit für einen lösemittelhaltigen Lack, der das Eichenholz in seiner edlen Anmutung noch unterstrich und belebte. Die Treppe zu den oberen Stockwerken mit Podest wurde von der Renovierung zunächst ausgeschlossen.

Bevor jedoch das Kiefernholz weiter Schaden nehmen würde, sollten jetzt die Holzstufen renoviert und in ihrer vollen Schönheit zur Geltung gebracht werden. Bei der Wahl der Oberflächengestaltung hatte man sich durch das matt lackierte Eichenparkett bereits festgelegt.

1.1. Vor dem Treppe streichen erfolgt das gründliche Abschleifen

In einem ersten Arbeitsgang wurden mit dem Kantenschleifer „Sideboy“ und einer 24er- Körnung die Stufen sowie das Podest abgeschliffen. Die Maschine, die man gegen eine tagesgebühr von rund 15 Euro mieten kann, ist speziell für das Schleifen der Ränder von Holzfußböden und kleinen Flächen wie Treppenstufen konzipiert.

Die Antriebsscheibe aus gegossenem Profilgummi und die stützenden Hinterräder sorgen selbst in unerfahrenen Händen für ein gutes Resultat. So bleibt die Maschine immer automatisch auf die richtige Weise in Kontakt mit den zu schleifenden Oberflächen.

Eine wirksame Staubabsaugung sorgt außerdem für ein nahezu staubfreies Arbeiten. Der Wechsel der Schleifscheiben geschieht durch Verschrauben und ist einfach. Eigenes Werkzeug dafür benötigt man nicht– der Schraubschlüssel wird mitgeliefert.

Nachdem der erste Schleifgang beendet war, folgten noch zwei weitere Schleifgänge mit einer 40er- und einer 80er-Körnung.

Da sich das rohe Kiefernholz als ausgesprochen rötlich erwies, musste man beim Schleifen doppelt aufpassen, denn gerade bei dunklen oder rötlichen Hölzern werden Schleifspuren und Kratzer besonders deutlich.

Die Ecken, die der Kantenschleifer nicht erfassen konnte, wurden bei jedem Schleifgang manuell zunächst mit einer Ziehklinge (Schaber), dann mit einem Schleifpapier mit der jeweils gleichen Körnung nachbehandelt, sodass keine unschönen Übergänge sichtbar blieben.

1.2. Knarrende Treppenstufen beheben

Die meisten nehmen knarrende Dielen oder Stufen hin, allerdings lässt sich das Knarren in der Regel durch nur wenige Arbeitsschritte beheben, wie die Arbeit an dem Holzpodest der Treppe zeigt.

Dem knarrenden Podest rückte man mit Holzkeilen zu Leibe. Die kleinen Keile wurden so in die Dielenzwischenräume getrieben, dass die einzelnen Elemente keinen Spielraum mehr hatten.

Nach einem erneuten Verschrauben der Dielen wurde in einem nächsten Arbeitsschritt der „Woodboy“-Fugenkitt mit einem Spachtel aufgetragen, das die Nagelstellen und Dielenzwischenräume auf dem Podest ausfüllte.

Der letzte Feinschliff mit einer 100er- Körnung bereitete die Treppe für die Oberflächenbearbeitung vor. Gerade bei diesem Arbeitsschritt gilt es zu überprüfen, ob auch wirklich jeder Kratzer beseitigt wurde.

1.3. Holztreppe renovieren: Eine Ausführliche Anleitung

Gehen Sie beim Abschleifen behutsam vor.

Als die Dielen kein Problem mehr darstellten, begann die eigentliche Renovierung der Treppe. So wurde vorgeganen:

1. Am Anfang steht das Abschleifen: Mit dem „Sideboy“ erfolgt der Grobschliff in den Ecken und auf den Stufenflächen. Hierfür kommt eine Schleifscheibe mit einer 25er- Körnung zum Einsatz.
2. Nach dem Grobschliff folgt die manuelle Bearbeitung der Kanten und der Wangen mit einer Ziehklinge.
3. Danach die Flächen mit Schleifpapier glätten.
4. Es folgen weitere Schleifgänge mit 40er- und 80er- Körnungen.
5. Um das Knarren der Dielen zu beenden, werden Keile in die Dielenzwischenräume eingetrieben.
6. Mit Spachtel und Fugenkitt bessert man Nagelstellen und ähnliches aus.
7. Der Feinschliff erfolgt dann mit einer 100er-Körnung.
8. Die Grundierung wird in den Ecken, Kanten und auf den Wangen mit einem Pinsel und auf der Fläche mit einer Rolle aufgetragen.
9. Nach einer Trocknungszeit von ein bis zwei Stunden gibt es noch einen Zwischenschliff mit einer 180er-Körnung.
10. Zum Abschluss erhält die Treppe den notwendigen Glanz. Der Lack wird mit dem Pinsel aufgetragen.
11. Da die Treppe im Alltag arg strapaziert wird,wählte man vier Lackaufträge. Die Treppe musste diesem Holzton und Glanzgrad angepasst werden, damit ein einheitliches Erscheinungsbild entsteht. Ein die Eigenfarbe des Holzes wenig verändernder Wasserlack erfüllte diese Anforderungen.

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2. Geschichtsträchtige Treppen renovieren

Alte Treppen stellen eine ganz besondere Herausforderung dar.

Was immer sich an Auf- und Abstiegen eines Hauses ereignet, kann man an den Treppen ablesen. Wie viel Sorgfalt wurde auf ihren Bau verwendet? Wie häufig wurden sie genutzt? Wie gut darauf vorbereitet? Wie sorgsam ging man mit ihnen um?

Die nächste Beispiel-Treppe, die nun Schritt für Schritt, im buchstäblich laufenden Betrieb, renoviert werden soll, stammt aus dem Jahr 1887. Ihre Einzelteile bestehen aus teilweise geleimtem Vollholz.

Sie trägt an manchen Stellen noch den farbenfrohen Anstrich ihrer ersten Jahre: die Trittstufen mit dem profilierten Rand tragen Ochsenblutrot; in der Mitte, auf der Haupt-Lauffläche, ist dicker, stabiler (brauner) Linoleum aufgeleimt, an der Trittkante mit einem aufgenagelten Metallprofil verstärkt. Die Setzstufen darunter und die Beischlagwangen, auf denen sie liegen, tragen ein Graugrün, die zierlichen, gedrechselten Geländerstäbe und Pfosten Senfgelb, Handläufe und Pfostenspitze wiederum Ochsenblutrot.

Das Senfgelb allerdings ist von schlechter Qualität und an vielen Stellen abgerieben; darunter kommt Ochsenblutrot heraus.

Nun sollen die teilweise schadhaften Lackflächen in den historischen Farben wiederhergestellt werden; die Geländerstäbe und Pfosten werden allerdings einen weißen Anstrich erhalten, damit das Treppenhaus heller erscheint.

Diese Arbeit wird kein besonderes handwerkliches Geschick erfordern – aber eine große Portion Ausdauer, denn wenn auch nicht alle Flächen vor dem Neuanstrich abgebrannt werden müssen, so braucht man doch eine beachtliche Menge an Schleifmaterial.

Schleifmaschinen, die an anderer Stelle gute Dienste leisten, können hier kaum zum Einsatz kommen, weil vorwiegend an Rundungen und Profilen gearbeitet wird.

2.1. Werkzeuge und verwendete Arbeitsmaterialien

Desto größer die Treppe, desto mehr Material benötigen Sie.

• Pinsel (gerne Gebinde mit unterschiedlichen Größen)
• Arbeitshandschuhe (ca. 4 Euro)
• Kreppband (ca. 5 Rollen, rd. 15 Euro)
• Zeitungen zum Abdecken
• ein Schmirgel-Schleifblock (ca. 4 Euro)
• Metallspachtel in verschiedenen Größen
• Modellierwerkzeug (Künstlerspachtel mit gebogenem Griff)
• Malervlies
• 1 altes Glas für die Herstellung des Voranstriches
• 1 Stück Draht (ca. 30-50 Zentimeter lang)
• Saubere Holzstäbchen zum Rühren der Farbe
• Industriestaubsauger
• Heißluftpistole zum Abbrennen, mit speziellem Aufsatz
• 1 Feinstaubmaske
• Kehrschaufel, Besen, Eimer für Abfälle (am besten aus Metall)
• Wischeimer, Putzlappen zum Wischen und ein Staubtuch zum Nachreiben

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Um ein Treppengeländer und die Stufen auf vier Stockwerken zu streichen, benötigen Sie folgendes:

Material	Menge	Preis
Glanzlack, Reinweiß	4 Dosen	Stück 12,95 Euro
für den grünen Bereich (Setzstufe) eine spezielle Lack-Anmischung in Grün (Marke Relius)	3,5 Liter	40 Euro
Fußbodenlack von Novatic in Ochsenblutrot	8 Dosen	Stück 12,60 Euro
Terpentin zur Pinselreinigung	1 Dose	9,95 Euro
Holzspachtelmasse	1 kleine Dose	6 Euro
bei Bedarf: Holzwurm-Ex		9,95 Euro
Schleifpapier (60er / 80er / 120er Körung auf Gewebe)	diverse	25 Euro

Zudem benötigen Sie zum Treppengeländer Renovierung eine Verdünnung für den ersten Anstrich.

2.2. Alte Farbe durch schleifen, beizen oder abbrennen entfernen?

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Erste Versuche haben ergeben, dass sich die Farbe zur Not abwaschen ließe – mit Seifenlauge und Bürste – und dass das etwa hundert Jahre dauern würde.

Jedoch ist die giftige Lauge, die durch das Auffangen des Wassers entsteht, keineswegs leicht zu entsorgen. Die Farben enthalten zudem Blei, das zu schweren Vergiftungserscheinungen führen kann, u.a. Kopfschmerzen, Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn.

Das Abziehen birgt also immer Risiken, ob per Ablaugen (mit speziellen Lacklösern, die dann auch wieder entsorgt werden müssen), Abschleifen oder Abbrennen mit Hilfe einer Heißluftpistole.

Wir haben uns für eine Mischung aus Anschleifen, Glätten und Übermalen entschieden.

2.3. Arbeitsvorbereitungen zum Entfernen der alten Farbe

Stellen Sie sich alle Materialien bereit, die Sie brauchen.

Zunächst sollte man alle staubempfindlichen Materialien aus der näheren und weiteren Umgebung entfernen – gerade beim Schleifen entstehen feine Partikel, die sich in jede Ritze setzen.

Alle Türen der Umgebung unbedingt schließen und einen gefüllten Wischeimer bereithalten, um vor jeder Arbeitspause die nächste Umgebung säubern zu können, damit sich die Staubreste nicht später im Lack absetzen und dort zu überraschend großen Buckeln aufquellen.

Für die größeren Partikel sollte man einen metallenen Abfalleimer, Kehrschaufel, Handfeger und, wenn vorhanden, einen Industriestaubsauger bereit halten.

Ausgestattet mit Handschuhen, Maske und Spachtel kann man dann in einem ersten Arbeitsschritt die losen Partikel abschaben. Hier geht das ziemlich leicht. Dazu hält man den Spachtel am besten zwischen beiden Händen, an Spitze und Ende, leicht schräg.

Mit der Spitze allerdings sollte man nie schaben: Zu leicht rutscht der Spachtel an kleinen Unebenheiten ab und fährt ins Holz, wo er tiefe Löcher reißen kann.

2.4. Dicke Lackschichten lassen sich gut mit Heißluftpistole entfernen

Die Arbeit mit der Heizluftpistole ist nicht schwer, aber sollte sicher und präzise ablaufen.

Dort, wo der Lack zu fest auf dem Holz haftet, kommt im nächsten Schritt die Heißluftpistole zum Einsatz (Bedienungsanleitung bitte vorher lesen!). Für diese Arbeit am stark gerundeten Holz ist ein spezieller Aufsatz hilfreich, der den Luftstrom nach oben begrenzt ist.

2.5. Farbreste mit Schmirgelleinen entfernen und Holzoberfläche glätten

Das Schmirgeln ist eine wahre Fleißarbeit.

Dann beginnt die eigentliche Fleißarbeit: das Abschmirgeln mit dem Gewebeschleifpapier. Generell sollte man mit einer gröberen Körnung beginnen, doch die richtet sich nach dem Grad der (restlichen) Verschmutzung ebenso wie nach der Qualität des Holzes.

An diesem Pfosten, den Sie rechts sehen, ist beides eher mittelmäßig; mit einer 60er Körnung würde man dem Holz womöglich Schrammen beibringen.

2.6. Risse im Holz spachteln

Tragen Sie die Spachtelmasse mehrfach auf und glätten Sie den Auftrag nach der Trocknung stets mit einem Spachtel.

Falls vorhanden, zeigen sich jetzt die Schäden im Holz. Hier ist es ein Riss, der sich fast durch die ganze Länge des Pfostens zieht.

Womöglich ist das geleimte Holz an dieser Stelle wieder aufgesprungen – denn dieser Pfosten markiert die Südseite der Treppe und ist im Sommer großer Hitze, im Winter großer Kälte ausgesetzt (wegen des gegenüber liegenden Fensters) und darüber hinaus starken mechanischen Belastungen – ein Eckpfeiler eben. Obwohl also damit zu rechnen ist, dass auch die folgende Reparatur nicht in alle Ewigkeit halten wird, wird dieser Riss, ebenso wie etliche kleinere, aus ästhetischen Gründen geschlossen.

Dazu müssen alle losen Reste aus den schadhaften Stellen vorsichtig herausgeholt werden – am besten mit einem Spachtel oder Künstlerpachtel (der ist dünner, biegsamer und hat abgerundete Ecken); eventuell schartige Stellen dann noch einmal mit feinem Schmirgelpapier glätten.

2.7. Holz vorstreichen und fertig lackieren

Streichen Sie mit verdünnter Farbe vor.

Ist jetzt alles glatt, dann kann tatsächlich mit dem eigentlichen Anstrich begonnen werden. Vorher muss aber die Umgebung noch einmal von Feistaub befreit werden. Nutzen Sie dazu einen Staubsauger.

Sichern Sie die Arbeitsstelle und kleben Sie alles großflächig uns sorgfältig ab, was keine farbigen Veränderungen braucht. Aus leidvoller Erfahrung sei hier gerufen: lieber doppelte Lagen Papier auflegen und länger kleben!

Dann in einem alten Glas den Voranstrich herstellen.

Achtung: Herstellerangaben für den jeweiligen Lack beachten!

Das Mischungsverhältnis von einem Teil Verdünnung auf drei Teile Lack hat sich bei mir bewährt.

Ist dieser Voranstrich hergestellt, beginnt man mit dem Auftrag – und zwar mit einem ganz kleinen Pinsel, am besten in den Profilen und ihren zahllosen, leicht zu übersehenden Rillen. Streicht man diese Stellen zuerst, verringert sich die Gefahr der Nasenbildung; der Lack haftet dann besser und gleichmäßiger.

Auch kleine Risse im Holz werden zuerst gestrichen; so dringt die Farbe tief ein und lässt die Fehler optisch zurücktreten. Bei stark gemasertem Holz muss man darauf achten zuerst mit und dann quer zur Faserrichtung zu arbeiten.

Für die großen Flächen sollen Sie auch einen größeren Pinsel verwenden. Beide müssen nach jedem Arbeitsschritt in Pinselreiniger oder Verdünnung gut ausgewaschen werden. Gehen Sie auch an dieser Stelle nach den Anweisungen auf der Packung vor.

Während dieser erste Voranstrich trocknet, kann man die nun nicht mehr benötigten Materialien entfernen und einen Halbkreis aus Draht herstellen, der helfen soll, den Pinsel von überschüssiger Farbe zu befreien. So muss man sie nicht am Rand der Dose abstreichen. Den Draht fixieren Sie mit Klebeband.

Ist der Voranstrich durchgetrocknet zeigt sich, ob alles staubfrei war. Bilden sich kleine Knötchen an der Oberfläche, so lassen die sich leicht entfernen, indem man mit einem sauberen Baumwolltuch vorsichtig darüber reibt. Der Lack darf aber dabei nicht mehr kleben. Sachte mit einem Mikrofasertuch nachwischen.

Arbeiten Sie sorgfältig aber zügig.