Werkzeugschrank selber bauen: Anleitung und viele weitere Ideen

Bezeichnung	Stückzahl	Material	Abmaße
Ober- und Unterseite	2	Leimholz Kiefer/Fichte	100 x 40 x 1,6 cm
Seitenteile	2	Leimholz Kiefer/Fichte	80 x 40 x 1,6 cm
Mittelbrett	1	Leimholz Kiefer/Fichte	80 x 37,5 x 1,6 cm
Türen	2	Leimholz Kiefer/Fichte	79,4 x 48 x 1,6 cm
Rückwand	1	Hartfaserplatte	etwa 98 x 81,2 x 0,3 cm
Einschlagmuttern	6	Stahl / Edelstahl	M10
Stellfüße	6	Stahl / Kunststoff	M10
Topfscharniere	4		Innenanschlag
Türgriffe	2	nach Wahl

Hinweis: Die Angaben beziehen sich auf einen Schrank in der Größe von etwa 100 cm x 80 cm x 40 cm und können leicht den eigenen Anforderungen angepasst werden.

2.1. Schritt 1: Zuschnitt im Baumarkt oder auf der Tischkreissäge

Die gezeigte Bauanleitung bezieht sich auch eine Schrankbreite von einem Meter, einer Höhe von rund 83 cm und einer Tiefe von 40 cm und ist passend für eine Werkbank mit einer 60 cm Küchenarbeitsplatte. 40 cm Tiefe gewährleisten 10 cm Hinterlüftung hinter den Schränken und einen Überstand der Arbeitsplatte von 10 cm, um mittels Schraubzwingen Werkstücke auf der Werkbank spannen zu können. Gerne können die Maße variieren, wofür lediglich ein anderes Maß an Regalbrettern gewählt werden muss.

Die Ober- und Unterteile, sowie Seitenteile werden später ohne weiteren Zuschnitt verschraubt. Angepasst werden müssen die Türen und das Mittelbrett.

Das Maß der Türen ergibt sich aus den verwendeten Regalbrettern. Hierfür muss das spätere lichte Maß ermittelt werden. Bei einer Schrankbreite von 1 m muss die Stärke der Seitenteile abgezogen und ein Spielraum zum Öffnen und Schließen der Türen verrechnet werden. 100 cm – 2x Brettstärke der Seitenteile (3,2 cm) – Luftspalt (3x 0,3 cm) = 95,9 cm. Da zwei Türen verbaut werden, wird das Ergebnis durch zwei geteilt und eine Türbreite beträgt somit etwa 48 cm.

Die Höhe ermittelt sich aus den Seitenteilen von 80 cm – dem Luftspalt von 2x 3mm und entspricht somit 79, 4 cm. Je nachdem, wie genau gearbeitet wird, können die Luftspalte auch kleiner ausfallen, was das Eindringen von Staub minimiert.

Das Maß des Mittelbrettes wird nach Abzug der Rückwand und der Türstärke ermittelt. Bei einer Tiefe von 40 cm, einer Türstärke von 1,6 cm und einer 3mm Rückwand plus Abstand zum Rand von 5mm errechnet sich das Mittelbrett folgender maßen: 40 cm – 1,6 cm – 0,8 cm = 37,6 cm. Die Höhe bleibt mit 80 cm unverändert.

Tipp: Da der Korpus des Schrankes keinen Zuschnitt benötigt, ist es ratsam, erst diesen fertigzustellen und anschließend die Türen, das Mittelbrett und die Rückwand zu sägen. So können kleine Ungenauigkeiten ausgeglichen werden. Das Maß der Rückwand wird aus der lichten Öffnung im Schrank plus 2x Nuttiefe ermittelt und beträgt bei einer Nuttiefe von 0,6 cm 98 cm x 81,2 cm.

2.2. Schritt 2: Nuten der Außenbretter

Das Nuten der Außenbretter zur Aufnahme der Rückwand, erfolgt auf der Tischkreissäge. Wem diese nicht zur Verfügung steht, kann auch zur Oberfräse greifen oder die Rückwand später annageln, was jedoch die Stabilität negativ beeinflusst.

Gängige Sägeblätter besitzen eine Stärke von 3 mm und auch Rückwände sind in einer Dicke von 3 mm erhältlich. Leichte Ungenauigkeiten in der Stärke können problemlos durch Schmirgeln ausgeglichen werden.

Zum Einrichten der Tischkreissäge wird der Parallelanschlag mit einem Abstand von 5 mm zum Sägeblatt eingerichtet. Größere oder kleinere Abstände sind durchaus möglich, lediglich das Maß des Mittelbrettes muss anschließend angepasst werden. Die Nuttiefe wird mit der Höhenstellung des Sägeblattes bestimmt, wofür der Sägeblattschutz und auch der Spaltkeil (sofern höher als das Sägeblatt) entfernt werden muss.

Die Nuttiefe kann relativ frei gewählt werden und sollte etwa die Halte Brettstärke betragen. Für eine leichte Berechnung der Rückwand ist bei einer Brettstärke von 1,6 cm eine Nuttiefe von 0,6 cm praktisch. Je genauer die Rückwand später in den Nuten sitzt und je weniger Spiel sie hat, desto leichter lässt sich der Schrank beim Zusammenbau ausrichten und um so höher ist seine Stabilität.

Zum Nuten werden jeweils die hinteren Kanten des oberen und des unteren Brettes, sowie die Seitenteile am Anschlag entlang geführt. Achten Sie hierbei darauf, dass sich das Brett auf dem Sägetisch nicht anhebt und die Nuttiefe ungenau wird. Zur Sicherheit können die Bretter mehrfach über das Sägeblatt geführt werden. Das gewährleistet zusätzlich eine sehr saubere Nut, die das Einführen der Rückwand erleichtert.

2.3. Schritt 3: Verbinden mit dem Pocket Hole System

Die Schrankteile lassen sich direkt verschrauben, dübeln oder mit Metallverbindern zusammenfügen. Einfach, schnell und gleichzeitig stabil ist jedoch auch das Pocket Hole System.

Für eine sichere Verbindung werden bei einer Schranktiefe von 40 cm jeweils vier Schrauben pro Verbindung gesetzt. Da die Seitenteile auf das Unterteil und unter das Oberteil gesetzt werden, erfolgen die Bohrungen an den Seitenteilen.

Richten Sie hierzu nach Bedienungsanleitung die Bohrtiefenbegrenzung des Bohrers ein und markieren Sie sich die vier Bohrlöcher. Der Abstand kann frei gewählt werden, sollte sich jedoch relativ gleichmäßig am Brett verteilen. Sinnvoll ist es, den Abstand der äußeren Bohrungen nach dem Undercover Jig auszurichten (siehe Bild). Das erspart bereits das Markieren dieser zwei Bohrungen. Die mittleren Bohrungen müssen ausgemessen oder „nach Schätzung“ angerissen werden. Eine exakte Bohrposition ist nötig.

In dieser Form werden beide Seitenteile oben und unten gebohrt. Benötigt werden demnach insgesamt 16 Bohrlöcher. Das Beispielbild zeigt mehrere fertig vorbereitet Seitenteile für Schränke mit einer Tiefe von 40 cm und 30 cm.

2.4. Schritt 4: Korpus verschrauben

Nach einer recht einfachen Vorbereitung, kann der Korpus bereits aufgestellt und verschraubt werden. Wurden die Nuten sehr genau gearbeitet und die Rückwand exakt passend gesägt, richtet sich der Schrank bereits selbstständig aus. Die originalen Kanten der Regalbretter, deren Bearbeitung nicht erforderlich ist, unterstützt den rechtwinkligen Aufbau.

Da bei der Pocket Hole Verbindung die Schrauben jedoch leicht schräg auf das zu verbindende Brett treffen, ist es ratsam die rechtwinklige Position der Verbindungen zu fixieren. Hilfreich sind hier kleine Winkelspanner oder andere Hilfsmittel.

Werden mehrere Winkelspanner eingesetzt, kann der gesamte Schrank in einer Aufspannung auf Rechtwinkligkeit geprüft und verschraubt werden. Anschließend wird die Position des Mittelbrettes ausgemessen, dieses ebenfalls fixiert und verschraubt.

Hinweis: Beachten Sie dabei, dass das Mittelbrett um die Stärke der Türen nach innen gesetzt werden muss, um den innen liegenden Türen Platz zu bieten.

2.5. Schritt 5: Setzen der Topfscharniere

Topfscharniere bieten den Vorteil, dass sie die Türen dank eines Federmechanismus offen und auch geschlossen halten. Beim Kauf muss jedoch unbedingt auf die später Position der Türen geachtet werden. Diese können innen liegen, halb außen oder direkt außen auf dem Korpus. Hierfür gibt es drei verschiedene Topfscharniere: Innenanschlag (Tür innen), Mittelanschlag (halb auf dem Seitenteil) und Eckanschlag (komplett auf dem Seitenteil).

In dieser Bauanleitung liegen die Türen innen und es werden Topscharniere für einen Innenanschlag benötigt. Optional können Topfscharniere mit besonderen Ausstattungen versehen sein. Möglich ist eine Dämpfung, die die Tür beim Schließvorgang bremst und somit ein „Zuknallen“ der Türen verhindert. Zusätzlichen können Topfscharniere ein Klicksystem besitzen, mit dem sie sich ohne Werkzeug abnehmen und einsetzen lassen.

Gerade in der Werkstatt, in der öfter mal Werkzeuge umsortiert werden oder ein direkter Zugang zum Schrankinhalt nötig ist, sollte auf solche Schnappverschlüsse nicht verzichtet werden. Um die Werkzeugschrank-Türen selber zu bauen, sollten Sie Folgendes beachten:

1. Für die Befestigung der Türen wird im ersten Schritt das Topfloch gebohrt. neben dem Abstand zum Rand (bitte den vorgegebenen Maßen zum Topfscharnier entnehmen) ist vor allem die Bohrtiefe zu beachten. Bei der Verwendung von Regalbrettern mit einer Stärke von 1,6 cm ist der Punkt zwischen benötigter Bohrtiefe und Austreten des Bohrers auf der anderen Seite nur sehr klein. Praktisch ist es, sich hierfür eine Tischbohrmaschine oder einen Bohrmaschinenständer mit Tiefenanschlag einzurichten. Ein Stück Restmaterial und Probebohrungen helfen, die maximale Bohrtiefe auzuloten.
2. Sind beide Türen mit den benötigten Topflöchern versehen (Abstand nach oben und unten etwa 10 – 15 cm), können Sie die Topfscharniere befestigen. Zum Ausrichten der Scharniere werden beide eingesetzt und eine Wasserwaage oder ähnliches dagegen gedrückt. Die gerade Anlageflächen richten sich selbstständig aus und die Scharniere können verschraubt werden.
3. Im nächsten Schritt werden die Montageplatten an den Seitenteilen der Schränke befestigt. Der Abstand zur Außenkante wird nach den Vorgaben der Topfscharniere bestimmt (Achtung Brettstärke muss verrechnet werden). Die Abstände nach oben und unten können von den Türen abgenommen werden. Möglich ist es, diese auszumessen oder den Schrank auf die Seite zu stellen und die Abstände der Scharniere von den davor ausgelegten Türen zu übertragen.
4. Mit dem Anbringen der Montageplatten ist der Einbau der Türen fast abgeschlossen und probehalber können diese eingesetzt werden. Ein Ausrichten ist an dieser Stelle jedoch noch nicht sinnvoll. Nötig ist dagegen noch das Anbringen der Türgriffe. Bohren Sie diese immer von der Vorderseite, da die Oberfläche der Regalbretter beim Durchbohren zum Ausplatzen neigt. Der Abstand von oben sollte etwa 10 cm betragen und die Griffe später etwa 5 cm vom Rand entfernt liegen. Bei Griffbügeln ist der Abstand der beiden Befestigungslöcher genau einzuhalten.

2.6. Schritt 6: Verstellfüße anbringen

Verstellfüße gibt es in vielen Formen zu kaufen, sind jedoch selten von innen zu verstellen, sehr teuer oder nur schwer in passender Form zu finden. Deutlich einfacher und vor allem sehr viel günstiger sind Einschlagmuttern und Verstellfüße. Für maximal 15 € kann so jeder Schrank mit sechs verstellbaren Füßen ausgestattet werden, wobei sich hier der Kauf von Großpackungen rechnet. Gerade Einschlagmuttern werden zu 100 Stück kaum teurer als eine 10er Packung angeboten.

Beim Kauf der Verstellfüße kann eine intensive Suche im Netz das spätere Ausrichten der Schränke deutlich vereinfachen. Mitunter sind Verstellfüße erhältlich, die in der Gewindeschraube eine Innensechskant-Aufnahme besitzen und somit später von oben verstellt werden können. Ohne Innensechskantt müssen die Füße von unten verstellt werden, was bei mehreren Schränken kompliziert werden kann.

Die Positionierung der Einschlagmuttern erfolgt mit einem Abstand von etwa 5 cm zu den Aussenkanten. Ein kurzer Abstand erhöht die Stabilität, da die größte Last auf den senkrechten Seitenteilen liegt, die so besser abgestützt werden. Zu wenig Spielraum erschwert jedoch das spätere Ausrichten. Verstellfüße mit einer großen Auflagefläche benötigen natürlich dementsprechend mehr Platz. Messen Sie zum Bohren der Aufnahmelöcher als erstes den Außendurchmesser am Gewindestück der Einschlagmutter.

Bei einem Gewinde von 10 mm sollte dieser etwa 11,5 mm betragen. Wird das Loch zu straff gebohrt, lässt sich die Einschlagmutter nur schwer einsetzen. ist die Bohrung jedoch zu groß, kann sie später aus dem Loch fallen. Achtung, da sich mittig im Schrank das Mittelbrett befindet, müssen die mittleren Verstellfüße ebenfalls um 5 cm versetzt angebracht werden.

Einschlagmuttern besitzen einen Bund mit drei oder vier umgebogenen Spitzen, welche in das Holz geschlagen werden müssen und der Mutter Halt bieten. Gerade Spanplatten (Regalbretter) neigen hierbei jedoch zum Brechen. Praktischer ist es, die Einschlagmutter einzupressen. Dieses kann mit einer großen Rohrzange oder im Schraubstock erfolgen.

Tipp: Äußerst praktikabel ist der Schraubstock, da hier nur wenig Kraft aufgebracht werden muss, die sich gut dosieren lässt. Hierfür ist es allerdings nötig, die Einschlagmuttern vor dem Zusammenau des Schrankes einzusetzen.

Sind alle Einschlagmuttern verbaut und die Verstellfüße eingedreht, kann der Schrank aufgestellt und ausgerichtet werden. Mit der Auflage einer Küchenarbeitsplatte entsteht so eine gerade Arbeitsfläche mit viel Stauraum. Bei Bedarf kann der Schrank zusätzlich mit Einlegeböden versehen werden.

Bevor wir Ihnen noch eine Sammlung an Bauplänen für Werkzeugschränke und Werkbänke präsentieren wollen, möchten wir noch einige Fragen beantworten, die sich angehende Heimwerker vielleicht stellen.

Was wäre ein Heimwerker ohne sein Werkzeug?

Wahrscheinlich kein Heimwerker mehr. Aus diesem Grund bietet es sich natürlich an, einen Werkzeugschrank mit passender Werkbank selber zu bauen.

Daher finden Sie im Folgenden einige Anleitungen, die Sie ganz leicht umsetzen können. Auch für die Kleinen haben wir einige Anleitungen für Kinderwerkbänke zusammengetragen.

Viel Spaß beim Stöbern!

4.1. Werkbank selber bauen: 10 Anleitungen

• Werkbank selber bauen

  Alle Infos und eine genaue Anleitung

• Werkbank / Sägetisch bauen

  Bauanleitug für eine Werkbank mit höhenverstellbaren Füßen

• Eine Werkbank aus Metall selber bauen

  Videoanleitung für eine schlanke Werkbank aus Metall.

• Mobile Werkbank [PDF]

  Bauanleitung für eine kleine mobile Werkbank mit Platz für Werkzeug

• Werkbank aus Holz selber bauen

  Bauanleitung für einfache Werkbank aus Resthölzern. Inkl. Entwurfszeichnungen.

• Universelle Werkbank planen und bauen

  Eine Werkbank im Selbstbau, die auch als Sägetisch dienen soll, wird mit Sketchup gezeichnet und dann mit 22 MDF-Platten aufgebaut. Tolle Videoanleitung.

• Stabile DIY-Werkbank

  Ausführlicher Werkbank-Bauplan mit Fotos.

• Arbeitsbank

  für den Hobbykeller selber bauen

• Multifunktionale Werkbank selber bauen

  Detailreiche Anleitung mit Skizzen und Bildern

4.3. Werkzeugschrank selber bauen: 7 Baupläne

• Werkzeugschrank bauen für die Wand

  Ausführliche Bauanleitung für einen Werkzeugschrank, den man an die Wand schraubt. Mit Zwei Türen und guter Innenaufteilung.

• Werkzeugschrank Holz selber bauen

  Detaillierte Anleitung für einen Werkschrank aus Holz

• Werkzeugschrank mit Schubladen und Regal

  Übersichtlichen Werkzeugschrank mit Schubladen selber bauen

• Werkzeugschrank selber bauen – Bauplan mit Beleuchtung

  Anleitung für Werkzeugschrank mit integrierter Beleuchtung

• Tischler-Werkzeugschrank selber bauen

  Bebilderte Anleitung für einen aufklappbaren Werkzeugschrank.

• Werkstatt Hängeschrank schnell und einfach aus Restholz selber bauen

  Mit dieser Videoanleitung einen hängenden Werkzeugschrank bauen