Fliese auf Fliese verlegen

• Alkalischer Reiniger oder Anlauger
• Haftgrund
• Hochvergüteter, flexibler Fliesenkleber
• Ggf. Dispersions-Fliesenkleber
• Hochflexibler Fugenmörtel
• Ggf. Zementschleierentferner
• Gummi- oder Schonhammer
• Spachtel
• Wasserwaage
• Senklot
• Fliesenkreuze
• Maurerkelle
• Glättkelle
• Zahnkelle (Zahnung passend zum Fliesenformat)
• Ggf. Fliesenlegerecken
• Fugengummi
• Schwamm oder Schwammbrett
• Tuch und Eimer zum Reinigen

Die Basis für die neue Fliesenlage muss ein solider, fester Untergrund sein. Gehen Sie auf Nummer sicher und überprüfen Sie alle Fugen und Fliesen auf ihren festen Sitz.

Dazu werden die Fliesen mit einem kleinen Gummihammer oder Schonhammer abgeklopft. Ist bei einzelnen Fliesen ein deutlicher Klangunterschied zu hören, liegen sie vermutlich hohl oder haben sich teilweise vom Untergrund gelöst.

Solche losen Fliesen müssen neu eingeklebt werden. Man kann sie auch ganz entfernen und die Fläche mit Mörtel angleichen. Außerdem werden lose oder bröckelnde Fugen entfernt und nachgebessert, Armaturen abgebaut (vorher Wasser abstellen!) und Silikonfugen entfernt.

Liegen sehr viele Fliesen hohl oder sind lose, dann sollten Sie an dieser Stelle überlegen, ob Sie nicht doch den alten Belag komplett entfernen. Das kann in dieser Situation deutlich schneller gehen, als zahlreiche Fliesen nachzukleben.

Ist jedoch alles in Ordnung und die Arbeitsfläche von allen losen Materialien befreit, wird sie gründlich mit einem alkalischen Reiniger oder mit Anlauger gesäubert. Diese Reiniger entfetten den Untergrund und befreien ihn von allen trennden Substanzen, die die Haftung des weiteren Aufbaus behindern könnten. Anlauger erhalten Sie in der Farbenabteilung des Baumarkts.

Bevor die neuen Fliesen verklebt werden können, benötigt die Fläche einen speziellen Haftgrund. Dieser sollte für „nicht saugende Untergründe“ und speziell für „Fliese auf Fliese“ geeignet sein. Mit einer Rolle aufgetragen, ergibt sich ein gleichmäßiger Film, der die Haftung zwischen dem Altbelag und dem Fliesenkleber sicherstellt.

Beachten Sie dabei genau die Herstellerangaben zur Verarbeitung. Denn dieser Anstrich bildet die Basis für die Verlegung der neuen Fliesen und dabei entstandene Fehler sind später nicht mehr korrigierbar.

Alternativ dazu oder auch zusätzlich können Sie die alten Fliesen mit einer dünnen Schicht hochflexiblem Fliesenmörtel abspachteln. Diese sogenannte Kratzspachtelung füllt die Fugen des Altbelags, verschließt Dübellöcher und beugt an der Wand dem Abrutschen frisch verlegter Fliesen vor. Sie muss etwa 2 bis 3 Stunden abbinden, bis sie handtrocken ist.

Bei diesem Arbeitsgang können Sie auch Unebenheiten durch ungleichmäßig verlegte Fliesen ausgleichen. Entstehen dabei dickere Kleberschichten, lassen Sie sie sicherheitshalber etwa 24 Stunden härten.

Übrigens: Früher wurde häufig die Glasur der alten Fliesen mit einem spitzen kleinen Fliesenhammer vorsichtig angepickt, um die Haftung des neuen Schichtaufbaus zu verbessern. Dank der modernen Kleber und Grundierungen können Sie auf diesen Arbeitsgang verzichten.

Der Untergrund ist vorbereitet, Sie haben eine ebene, haftfähige Fläche vor sich. Jetzt kann der Fliesenkleber angerührt und aufgetragen werden. Zemenbasierter Mörtel wird nach Herstellervorschrift mit Wasser angemischt, Dispersionskleber können Sie direkt aus dem Eimer verwenden.

Nun wird mit der Maurerkelle etwas Fliesenkleber auf eine Glättkelle gegeben und eine gleichmäßige Schicht aufgetragen. Dafür kann auch die glatte Seite der Zahnkelle genutzt werden. Das ist im Foto recht gut zu sehen.

Tragen Sie zunächst nur so viel Kleber auf, dass Sie eine Reihe Fliesen verlegen können. Mit etwas mehr Routine können Sie später mehr auftragen, müssen dabei aber immer die vom Hersteller angegebene sogenannte offene Zeit beachten, innerhalb derer Fliesen eingelegt werden können.

Anschließend wird der aufgetragene Fliesenkleber mit der Zahnkelle durchgekämmt, sodass die gesamte Fläche ein gleichmäßiges Bild mit der Zahnform der Zahnkelle erhält.

Dabei halten Sie die Zahnkelle immer im gleichen Winkel von 45°. Dadurch wird zum einen eine sehr gleichmäßige Verteilung des Fliesenklebers erreicht, zum anderen erzielen Sie bei diesem Winkel die Kleberdicke und -struktur, die zum Fliesenformat passt.

Bedingung dafür ist aber, dass Sie einen Zahspachtel mit der richtigen Zahnung verwenden. Je größer die Fliesen sind, desto dicker muss die Kleberschicht sein. Sie können sich dabei nach dieser kleinen Tabelle richten:

Bei der Verlegung der Fliesen ist vor allem die Ausrichtung und der Abstand der Fliesen zueinander wichtig. Was bei der Ausrichtung und dem optischen Gesamteindruck im Einzelnen zu beachten ist, erklärt unser Verlegeplan für Fliesen.

Wenn Sie Fliesen auf Fliesen verlegen, kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu: Die Fugen des alten und des neuen Belags sollten nach Möglichkeit nicht genau übereinander verlaufen. Fliesenbeläge sind zwar in sich sehr stabil, diese Stabilität wird durch versetzte Fugen aber noch erhöht.

Oft klärt sich diese Frage schon durch leicht unterschiedliche Fliesenformate – hier ergibt sich dann automatisch ein Versatz zwischen den Fugen des Altbelags und denen der neuen Schicht. Sind alte und neue Fliesen gleich groß, sollten Sie die Fläche entsprechend anlegen.

Auch eine Bordüre kann dafür sorgen, dass sich zumindest auf einem Teil der Fläche ein Versatz ergibt.

• Bordüre auf Amazon.de ansehen »

Wichtig ist zudem, dass die Fliesen gerade an der Wand sitzen und die Abstände zwischen den Fliesen möglichst gleichmäßig sind. Daher sollten eine Wasserwaage, ein Lot und Fliesenkreuze verwendet werden.

Sehr hilfreich ist auch ein Kreuzlinienlaser. Sein Laserkreuz hilft bei der exakten waagerechten und lotrechten Ausrichtung und das Hantieren mit der Wasserwaage entfällt.

Ein weiteres Hilfsmittel sind Fliesenlegerecken. Für ihren Einsatz platziert man zunächst die Fliesen ganz links und ganz rechts in einer Reihe, setzt die Fliesenecken auf und spannt dazwischen eine elastische Schnur. An ihr entlang richtet man die komplette Reihe aus.

Fliesenkreuze bestimmen den Abstand der Fliesen. Werden sie verwendet, wie im Bild gezeigt, also nicht flach in eine Kreuzfuge gelegt, sondern nur mit einem „Bein“ in die Fuge gesteckt, dann lassen sie sich wieder entfernen und erneut nutzen.

Sie sollten aber erst entfernt werden, wenn der Fliesenkleber etwas angezogen hat und die Fliese nicht mehr von alleine verrutschen kann.

Das Einlegen der Fliesen selbst ist nicht weiter schwer. Setzen Sie jede einzelne gerade an und drücken sie satt ins Kleberbett – dabei soll seitlich kein Kleber herausquellen, aber die Fliese muss möglichst vollen Kontakt mit dem Kleber bekommen. Zu den zuvor verlegten Fliesen hin stellen Sie den Abstand mit den Fugenkreuzen ein.

Ist das Fugenbild nicht ganz stimmig, kann ohne Fliesenkreuze noch einmal nachgebessert werden. Hierbei sollten man sich auf sein gutes Auge verlassen.

Wichtig: Treten Sie zwischendurch immer wieder einmal ein paar Schritte zurück – dann fallen Unregelmäßigkeiten eher auf, als wenn man dicht vor der Wand steht.

Wenn die gesamte Fläche belegt ist und der Kleber etwas angezogen hat, zieht man die Fugenkreuze wieder heraus. Anschließend werden die Fugen mit einem passenden Werkzeug, etwa einem Hölzchen, mindestens so weit ausgekratzt, dass kein Kleber bis zur Fliesenoberfläche vorsteht – er wäre später in der Fuge zu sehen.

Nun muss der Kleber aushärten – die entsprechende Härtezeit finden Sie auf der Verpackung. Ist der Kleber fest, können Sie die Fliesen verfugen.

Nun wird der Fugenmörtel nach Herstellerangaben angerührt und nach einer kurzen Reifezeit verarbeitet. Dazu zieht man ihn auf und wischt ihn mit einem Gummispachtel oder Moosgummibrett diagonal in die Fugen. Am Boden können Sie den Fugenmörtel auch portionsweise ausgießen und dann einwischen.

Achtung: Einen neu verlegten Bodenbelag sollten Sie auch jetzt nur sehr vorsichtig betreten und dabei vor allem keine schiebenden Bewegungen ausführen! Dabei könnten sich Fliesen lösen. Bewegen Sie sich am besten in einer Art Storchengang, bei dem Sie die Füße immer nur genau von oben aufsetzen.

Verliert der Fugenmörtel seinen feuchten Glanz und wird matt, beginnt er abzubinden. Jetzt kann man den Belag mit einem feuchten Schwamm oder Schwammbrett abwaschen. Dazu wischen Sie wieder diagonal über die Fugen und glätten sie dabei.

Achten Sie aber darauf, dass Sie dabei keinen Mörtel aus den Fugen herauswaschen, sondern die Fugen nur glätten. Löst sich dabei der Fugenmörtel, dann ist er noch nicht fest genug.

Zugleich säubern Sie bei diesem Arbeitsgang bereits die Fliesen. Dabei werden Sie keine restlos saubere Oberfläche erzielen, denn es ist wichtiger, dass die Fugen intakt bleiben. Den verbleibenden Mörtel können Sie nach dem weiteren Härten soweit möglich abwaschen und letzte Reste zum Schluss mit einem trockenen Tuch wegpolieren.

Sind auch dann noch Mörtelspuren zu sehen, kann man sie mit einem Zementschleierentferner chemisch beseitigen.

Der neue Fliesenbelag ist damit fertig – dass er auf den alten Fliesen liegt, sieht man ihm nicht an. Nun müssen Sie nur noch die Armaturen und sonstigen Gegenstände wieder anbringen und die Silikonfugen neu anlegen. Details dazu finden Sie unter Silikonfugen erneuern

• Flexiblen Fliesenkleber auf Amazon.de ansehen »